Фотогалерея
11. Полезные советы автомобилистам. Часть III
 | Оглавление |
Советы по экономии топлива
Честный способ не получить штраф с камеры
Советы начинающим водителям
Мыть машину зимой или не мыть?
Основные причины неисправности тормозных колодок
Автомобиль «бьется» током. Как с этим бороться?
Как удалить тонировку самостоятельно?
Виниловые плёнки. Плюсы и минусы!
Как запустить двигатель российской «классики» в морозы?
Если ваш автомобиль не заводится
Как правильно «прикурить» от автомобиля?
Как сделать шумоизоляцию в автомобиле своими руками?
Из-за постоянного роста цен на бензин, многие автомобилисты ищут способы его экономии перед началом летнего сезона отпусков. Сколько топлива потребляет Ваш автомобиль, зависит от Вас. Если соблюдать пару основных правил, можно легко снизить потребление топлива автомобилем. Попробуйте и Вы будете удивлены.
☀ Глушите двигатель когда стоите в глухой пробке, когда ждёте кого-то более десяти минут или остановились на трассе, чтобы поразмять затёкшие ноги. В режиме холостого хода двигателем (в течение 10-15 минут) в среднем сжигается 0,25-0,5 л. топлива.
☀ Ведите машину спокойно. В городском потоке не разгоняйтесь резко. Многие «шумахеры» ездят таким образом: «газ в пол» на каждом светофоре, и разгоняются пока не упрутся во впередистоящие автомобили, потом резко «оттормаживаются». Такой агрессивный стиль вождения не поможет доехать быстрее до пункта назначения. А благодаря спокойному вождению Вы можете проехать, почти на 20% больше.
☀ На трассе следует ехать со скоростью 110 км/ч, вместо 120 км/ч. Разница в 10 км/ч скорее всего ощутимого выигрыша по времени не обеспечит, но зато при скорости 110 км/ч автомобиль может проехать два дополнительных километра на литре топлива.
☀ Если у вас установлен круиз-контроль, пользуйтесь им когда это возможно, или поддерживайте постоянную скорость движения. Это гораздо более эффективный метод езды по сравнению с постоянным разгоном и торможением.
☀ На низкой скорости выключенный кондиционер обеспечивает небольшую экономию топлива, но на трассе лучше всегда закрывать окна. Ведь из-за увеличенного аэродинамического сопротивления воздуха автомобиль ведёт себя подобно парашюту, из-за чего затрачивается намного больше энергии, чем требуется кондиционеру при работе в режиме максимальной нагрузки.
☀ Не разогревайте двигатель – начинайте движение сразу после запуска двигателя и после прохождения расстояния, равного одной длине автомобиля, переключайтесь на вторую передачу.
☀ Езжайте всегда на возможно более высокой передаче. Как правило, на скорости 30 можно переключаться на третью передачу, при 40 – на четвёртую, а при 50 – на пятую передачу. Движение с малым числом оборотов не вредит двигателю.
☀ При ускорении не повышайте передачи. Переключайтесь заблаговременно и добавьте больше газа.
☀ Не гоните по автомагистрали – при скорости более 100 км/ч потребление топлива резко увеличивается. Равномерное движение при скорости между 100 км/ч и 130 км/ч позволяет избежать частого торможения и ускорения, таким образом, снижая потребление топлива вдвое.
☀ Двигаясь под уклон, не давите на газ. Если из-за тормозного действия двигателя Вы двигаетесь слишком медленно, переключитесь на следующую передачу и используйте этот темп, насколько возможно.
☀ Отключайте двигатель не только на железнодорожных переездах, но и при длительном ожидании на светофоре. Уже начиная от 30 секунд Вы экономите топливо. (Внимание: Не отключать двигатель во время движения!!!)
☀ По возможности, откажитесь от дополнительного оборудования, например, кондиционера, а имеющееся оборудование используйте экономно.
☀ Проверьте свой багажник и выбросите лишний груз.
☀ Регулярно проверяйте давление шин. Ориентируйтесь на рекомендованное давление для полной загрузки.
☀ При следующей замене масла воспользуйтесь маловязким моторным маслом, при замене шин установите шины с пониженным сопротивлением качению.
☀ Заливайте только качественные полусинтетические или синтетические масла. В отличии от традиционных минеральных масел, они помогут вам снизить расход на 6%.
☀ Если Вы редко перевозите габаритные грузы, лучше снимите багажник с крыши. Создавая сопротивление набегающему потоку воздуха, он повышает расход топлива.
☀ Перед поездкой следует проверять давление в шинах. Проверку проводите, когда они находятся в охлажденном состоянии, так как при движении, шины и соответственно воздух в них – нагреваются, что приводит к повышенному давлению. Слабо накачанные шины (а многие водители не обращают на это внимания) увеличивают расход топлива и быстрее изнашиваются.
Террор на российских автомобилистов всё больше усиливается. Родная Госдума ужесточает наказания за нарушения ПДД почти на каждом своём заседании. Все бы ничего, но с введением системы видеоконтроля и автоматическим выписыванием штрафов, кажется, поспешили. Много поступает жалоб от водителей на эту самую «Стрелку СТ». Система способна приписать невероятно высокую скорость автомобилю, или выписать штраф Вам вместо реально нарушившего правила водителя. В связи с большим количеством жалоб массовое внедрение «Стрелки СТ» пока приостановлено и Минпромторг назначил дополнительную проверку этой системы, которая должна завершиться в июне 2013 года.
А пока попробуй доказать, что ты не верблюд в нашем славном правосудии. Поэтому автомобилисты пытаются бороться по-своему с пока ещё не отработанной системой автоматического взимания штрафов. На первых порах водители, используя черный или, наоборот, белый скотч заклеивали часть цифр или букв номера. Можно сделать номер совсем не читаемым для камер, переделав букву «С» с помощью кусочка чёрного скотча в значок «евро» Проще говоря, меняли информацию, содержащуюся в госномере. Но такая «защита» может повлечь за собой штраф до 5 тысяч рублей.
Поэтому был изобретен законный способ не платить штраф, который выписала известная «Стрелка СТ». Автомобиль стали регистрировать на несовершеннолетнего родственника, а в полисе ОСАГО указывать число водителей без ограничений. Административная ответственность по российскому законодательству наступает только с шестнадцати лет. Так что несовершеннолетний гражданин привлечён к ответственности не может. По словам юристов, эта «защита» набирает темпы с каждым днём. Конечно, если дело дойдет до суда, то полицейские смогут доказать Вашу вину, но дойдет ли? В суд нужно оформить все необходимые документы, а это время, которого полицейским и так катастрофически не хватает.
А пока, как говорится, есть то, что есть. Федеральная программа, утверждённая кабинетом министров, предусматривает введение фотовидеофиксации нарушений во всех регионах России. Программа рассчитана до 2020 года. В ряде крупных городов такие системы уже функционируют. Программа программой, но хорошо бы параллельно усовершенствовать саму систему, что бы исключить сбои в её работе и не заставлять граждан защищаться от скоропостижных и не продуманных нововведений родного правительства. Да и законодательство не мешало бы подработать.
Каждый день тысячи новых водителей получают права, и выезжают на дороги, не имея при этом достаточной практики вождения. Вот несколько рекомендаций, которые могут оказаться им полезными.
Я – «чайник». Начиная практический путь управления автомобилем, следует преодолеть свой внутренний барьер и признать себя «чайником», то есть водителем практически не имеющим опыта. Правильным поступком будет поместить знак «Прочие опасности» на заднем стекле. Увидев его, находящиеся рядом водители будут менее требовательно к вам относиться.
Учеба. Различные автошколы дают только общие знания по вождению. Начинающий водитель, перед тем как влиться в интенсивный городской поток, должен хорошо привыкнуть к своему автомобилю. Почувствовать его габаритные размеры, привыкнуть к рычагам управления, до автоматизма отработать стандартные манёвры.
Самоуверенность хуже неопытности. Вероятность попадания в ДТП после 5-7 тысяч километров пробега у новичков значительно возрастает. Это связано с тем, что освоившись с управлением автомобиля, новички пытаются показать это всем окружающим и тем самым самоутвердиться. Самоуверенность же является главной причиной ДТП.
Спокойное вождение. Спокойствие при управлении транспортным средством не должно означать расслабленности или снижения скорости реакции. Оно означает контроль над своими эмоциями, когда Вам сигналят фарами или клаксоном.
Рядность передвижения. Начинающий водитель должен совершать минимум перестроений на улицах, по которым движется плотный транспортный поток. Заняв нужный ряд, следует двигаться, соблюдая необходимый интервал.
Перевозка пассажиров. В первые поездки не следует брать с собой различных пассажиров. Их присутствие не только сковывает и отвлекает, но и может спровоцировать желание полихачить или покрасоваться.
Вежливость на дороге. При перестроениях или в местах слияния нескольких потоков транспорта будьте вежливы. Если Вас пропустили, то поблагодарите жестом этого водителя. Уступили Вам дорогу – уступите и Вы. Простая вежливость способна предотвратить множество негативных ситуаций на дороге.
Пешеходы. Любой водитель обязательно становится хоть на время пешеходом и знает реальные взаимоотношения этих двух категорий людей. Водители постоянно игнорируют обозначенные наземные переходы, а пешеходы не хотят пользоваться подземными переходами. В целом, культура поведения у пешеходов ещё ниже, чем у водителей. Большинство пешеходов недооценивают опасность движущегося автомобиля. Они слабо себе представляют то, что автотранспортное средство невозможно мгновенно остановить. Поэтому, автолюбители должны сами учитывать все нюансы своего движения с вероятностью того, что в любой момент может на их пути выскочить пешеход. Следует помнить, что доказать невиновность очень сложно, намного проще не допускать столкновений.
Этот вопрос, являющийся темой для споров между водителями уже не первый год. Попытаемся разобраться в этом споре и выработать своё мнение. Собственно обсуждению подлежит, с нашей точки зрения, только один вопрос – как мыть и сколько раз. Потому, что даже если не брать во внимание удручающий вид немытой машины, то нужно учитывать вредное воздействие различных реагентов и солей которые, попадая на машину вместе с грязью, оказывают на не пагубной воздействие. Причём воздействуют эти реагенты не только на корпус автомобиля, но и на диски, радиатор и всю ходовую часть. А потому хотя бы раз в месяц машину мыть надо, причём сверху донизу и не забывая про днище. Только при этом надо соблюдать некоторые обязательные правила.
В холодное время года автомобиль надо обязательно мыть в отапливаемом закрытом помещении. Воду для мытья надо брать теплую, но ни как не горячую. Оптимальной температурой воды для мытья является температура порядка 30-40 °С.
Перед тем как начать машину мыть, её нужно хорошо прогреть. Это делается для того чтобы температура внутри машины и температура воды сравнялись. Если этого не сделать, то в результате разницы температур на потолке машины будет образовываться конденсат, который впоследствии намочит все сиденья. Затем эти сиденья придется дополнительно сушить, а учитывая время года, может потребоваться достаточно много времени.
Прежде чем выезжать после мойки на улицу машину надо очень тщательно высушить. Особенно тщательно надо проверить сухость замков на дверцах машины и на багажнике, а так же сухость крышки на горловине бензобака. Не лишним будет убедиться в сухости дверных петель. Для дополнительной страховки эти узлы надо обработать специальным аэрозолем, который вытесняет воду.
Но лучше всего в холодное время года эту процедуру доверить специалистам, которые произведут качественную мойку в специально отведённых для этого помещениях и специальным оборудованием. Но даже такая мойка не исключает необходимости тщательной проверки сухости всех узлов машины.
Выехав на улицу после мойки надо быть особенно аккуратным. Необходимо на небольшой скорости проверить действие тормозов. Это действие позволит удалить остатки воды, которые могли попасть на тормозные колодки. И желательно какое-то время поездить на машине для удаления микроскопических капель воды, которые могли задержаться в пустотах корпуса машины.
Автомобиль, который обладает замедленным действием тормозной системы, несёт повышенный фактор риска, поэтому не стоит безответственно относиться к неисправностям, так как подобная экстремальная езда может привести к тяжелым последствиям. Как правило, чаще всего в тормозной системе подвергаются капитальному стиранию тормозные колодки, потому что именно они испытывают серьезные нагрузки. Этот элемент тормозной системы постоянно подвергается воздействию повышенной эксплуатации, что способствует износу и выхода из строя колодок.
Основные факторы, свидетельствующие о том, что необходимо заменить колодки.
☀ Необходимо понимать, что в случае торможения колодки нагреваются до высокой температуры и если торможение машины происходит на мокрой дороге, то естественно на них попадает вода, которая провоцирует высокий перепад температуры, что не идёт на пользу любому материалу. Колодки постоянно работают в повышенных условиях эксплуатации, поэтому на поверхности со временем могут образоваться микротрещины. Они начинают стираться и в итоге прекращают выполнять своё предназначение.
☀ Некоторые владельцы автомобилей предполагают, что менять тормозные колодки следует в определенный срок и этого будет достаточно для того чтобы считать, что все меры по безопасной эксплуатации приняты и учтены. Данное мнение является ошибочным и является в корне неверным, так как, ссылаясь на практическую сторону, которая доказывает обратное, а именно что износ колодок в большинстве случаев зависит от таких основных факторов, как химические показатели тормозных колодок, индивидуальный стиль вождения, погодные условия. Все эти составляющие являются достаточно непостоянными, поэтому нельзя чётко определить в какой именно период случится сбой в работе тормозных колодок.
☀ Момент, когда следует менять колодки, сугубо индивидуален для каждого водителя, поэтому определить текущее состояние поможет только поведенческий фактор автомобиля или собственные наблюдения. Например, наличие посторонних шумов в тормозной системе является основным признаком того, что тормозные колодки требуют замены.
☀ Многие владельцы автомобиля, приобретая комплект тормозных колодок, пытаются сэкономить и покупают комплекты, которые не являются оригиналом для конкретной модели. Такие колодки не рекомендуется покупать, потому что в тормозной системе помимо колодок имеются тормозные диски, поэтому материал должен быть совместим, иначе в противном случае торможение будет не достаточно эффективным.
Зачастую при выходе из салона машина «бьётся» током. Это проявление так называемых статических разрядов.
Почему возникают статические разряды и как с ними бороться? Статические разряды провоцируются электризацией. Ей подвержены кузов авто, обивка салона, чехлы, одежда пассажиров и водителя. Причём в данном случае наблюдается прямая зависимость: чем ниже влажность салонного воздуха, тем выше степень электризации.
Почему появляется статический разряд на кузове? Кузов подлежит электризации по причине соприкосновения с окружающим воздухом. Причем для этого не обязательно ехать. Ведь воздух сам может двигаться при ветре. В летний зной, возникающий на кузове машины электрический разряд, может иметь напряжение до десятков тысяч вольт. Интересно, что образовывается статический заряд на поверхности кузова, а внутри авто его нет. Когда накопившийся заряд становится достаточно мощным, то возникшая искра способна пробивать воздух на расстоянии нескольких сантиметров. Потому при выходе из салона и приближении руки к двери в попытке ее закрыть, и происходит разряд.
Отметим, что даже если не происходит накапливание заряда на кузове, машина все равно может «ударить». Ведь одежда водителя и пассажиров подвержена электризации в результате контакта с обивкой кресел или чехлами. После поездки на одежде накапливается достаточный заряд для проскакивания искры при выходе из авто. Если в салон машины выходят металлические элементы, то разряд можно получить и при касании к ним.
Как обезопасить себя от удара током? Можно ли обезопаситься от этих неприятных разрядов? Нужно сразу отметить, что «искра» полностью безопасна для здоровья. Ведь разряд длится очень короткий промежуток времени. Для уменьшения степени электризации кузова авто, нужно установить специальную антистатическую полоску. При ее покупке нужно отдавать предпочтение изделиям со встроенной проволокой, алюминиевой пудрой или графитом. Кроме того, можно научиться выходить из машины так, чтобы избегать «удара». Открыв дверь, не нужно сразу ставить ногу на землю, браться за пластмассовую ручку. Первое, что нужно сделать, это взяться рукой за любой металлический элемент авто. Далее можно продолжать вставать из авто. Кроме того, закрытие двери нужно осуществлять не голой рукой, а покрытой одеждой частью тела. Одежду и чехлы можно обработать антистатическим средством, продающимся в магазинах в баллонах.
Если тонировка стёкол Вашего автомобиля не отвечает требованиям установленным законодательством, и у Вас наступило желание избавиться от данного «украшения» чтобы в будущем избежать штрафа, то Вам следует воспользоваться одним из двух вариантов. Первый вариант – это обратиться в сервис-центр, второй – снять тонировочную пленку самостоятельно.
Если в первом варианте всё просто и не возникает никаких вопросов, т.е. Вам достаточно приехать, заплатить определенную сумму и через какое-то время забрать свой автомобиль без тонировки, то во втором случае не все так просто, как сперва может показаться.
Безусловно, Вы можете сейчас возразить и сказать, что для того чтобы самостоятельно удалить пленку достаточно подцепить её острым предметом с края и сорвать со стекла. Но, на самом деле, не всё так просто. Бесспорно, плёнка снимается со стекла за считанные секунды без каких-либо особых проблем. Но не стоит забывать о клеевой основе, благодаря которой плёнка крепится к стеклу. Если тонировка была удалена неаккуратно, то вся клеевая основа на поверхности стекла, а это не только испортит вид самой машины, но и ухудшит видимость на дороге. И для того чтобы избежать данной проблемы стоит правильно удалять тонировку.
Для первого шага удаления пленки, её следует подцепить острием канцелярского ножа. В некоторых случаях (лобовое стекло) Вам придётся снять уплотнитель стёкол.
Перед тем как приступить к удалению тонировочной плёнки её следует нагреть. При нагреве вместе с тонировкой со стекла удалится и клей. Для нагрева лучше всего применить строительный фен. Если под рукой его не оказалось, то в таком случае можно попробовать нагреть пленку обычным феном для волос. При нагреве стоит помнить о том, температура не должна превышать отметку в 40 °C. Несоблюдение температурного режима может привести к тому, что плёнка просто расплавится. Пленку стоит разогревать равномерно, после чего её край стоит поддеть лезвием и начать медленно удалять с поверхности стекла. Область удаления прогревайте феном, делайте всё размеренно и медленно. Также не стоит вплотную подносить фен к стеклу, так как оно может дать трещину и постарайтесь держать фен подальше от пластиковых участков автомобиля.
Если тонировочная пленка оборвалась, следует опять подцепить её лезвием ножа. Не спешите удалять пленку, а делайте это плавно. Спешка только увеличит время удаления тонировки.
При правильном и точном выполнении данной инструкции весь клей со стекла будет удален. Но если всё-таки останутся небольшие места клея на стёклах, то его можно будет удалить при помощи специальных средств, либо бензином или обычной жидкостью для ногтей, которой снимают лак.
В специализированных сервисах для удаления остатков клея часто используют смешанное в пульверизаторе средство для мытья посуды и проточную воду.
В современном мире водители автомобилей чаще используют в отделке виниловую пленку. Смотрится внешне очень эффектно, но не стоит забывать, что есть и отрицательные стороны. Сейчас мы рассмотрим все преимущества и негативные стороны.
Плюсы виниловой плёнки
Преимущества виниловой плёнки значительно экономичнее. Эта плёнка, под карбон или матовая, помогает пренебречь различными мелкими потертостями и царапинами, которые очень часто появляются во время проведения различных опытов с использованием автомобиля. Плёнка, сделанная из такого материала, даёт максимальную защиту от проникновения ультрафиолетовых лучей, и, соответственно, сохраняет кузов от выгорания цвета. С помощью виниловых плёнок автомобиль может сохранять свой цвет сравнительно долгое время.
Такие плёнки абсолютно не выгорают на солнце, не портятся при воздействии высоких и низких температур. Если оклеить виниловой плёнкой салон, то она скроет все недостатки: различные неровности и царапины. А если потребовалось срочно снять плёнку, то это сделать, возможно, не повреждая лакокрасочное напыление. Если, конечно, сохранена заводская краска. Вы можете не переживать по поводу химических и механических неблагоприятных воздействий.
С помощью виниловой плёнки автомобилю можно придать безупречный вид. Огромный ассортимент поможет придать вашему автомобилю интересный стиль. Это займет сравнительно немного времени, всего пару дней, и по деньгам выйдет значительно экономичнее, по сравнению с аэрографией.
Недостатки виниловой пленки
И, наконец, переходим к минусам. Грубейшим минусом виниловой матовой пленки (или под карбон) является её оклейка. Некачественная оклейка приводит к прямому попаданию солнечных лучей, что, конечно же, не защищает кузов и автомобиль от выцветания и повреждения. Если такая пленка отличается намного от цвета кузова, обязательно нужно зарегистрировать новый цвет в техпаспорте.
Соответствующий недостаток виниловой пленки состоит в скопившейся пыли и грязи, которая портит внешний вид автомобиля, нежели на распространенной окраске автомобиля. Так что мыть кузов нужно очень аккуратно, стараясь не соприкасаться с виниловой пленкой, иначе она потеряет все защитные свойства. При оклейке плёнкой ни в коем случае нельзя полировать машину. Рисунки, выполненные на плёнке, быстро выгорают и теряют соответствующий стиль, в отличие от аэрографии. Многих автомобилистов это не совсем устраивает, и они часто прибегают к аэрографии, что очень дорого.
Купить виниловую пленку можно и в интернет-магазинах, что на сегодняшний день очень удобно и выгодно по ценам и доставкам. Вам предложат достаточно широкий ассортимент. Самый главный минус состоит в том, что все хотят потрогать руками оклеенный пленкой автомобиль. После этого остаются пятна и разводы, которые трудно устранить. Пленка не может скрывать достаточно крупные вмятины и царапины, что не совсем удобно. Со временем винил может деформироваться и появляются пузыри.
Часто под плёнкой цвет машины не выгорает. Но при её снятии часть, где не было пленки, очень отличается по цвету, что не совсем радует водителей. Также винил может повреждаться и иметь царапины на поверхности.
В данной статье мы рассмотрим необходимые действия, которые, непременно помогут облегчить запуск двигателя автомобиля при температуре от 20 градусов ниже нуля. Эти советы относятся к автомобилям отечественного производства с бензиновым двигателем, карбюраторного типа, которые приходится парковать на ночь на охраняемых уличных стоянках. Их в народе называют коротко – «классика».
Предсезонная подготовка.
В первую очередь перед наступлением холодов необходимо:
☀ отрегулировать у специалиста работу карбюратора и систему зажигания;
☀ заменить моторное масло (полусинтетическое с меньшей вязкостью и, разумеется, масляный фильтр);
☀ проверить плотность и зарядку аккумулятора;
☀ заменить воздушный фильтр карбюратора (при этом не забыть переставить крышку карбюратора заслонкой на зимний режим);
☀ поменять свечи зажигания;
☀ при необходимости заменить провода высокого напряжения (желательно установить силиконовые – они меньше твердеют на морозе);
☀ для сохранения тепла в моторном отсеке установить так называемый «намордник» на радиаторную решётку и положить под капот, вырезанный по размеру кусок войлока толщиной не менее 10 мм (на сегодня в продаже имеются специальные одеяла, которые снижают риск возгорания под капотом).
Ставим автомобиль на стоянку.
При постановке автомобиля вечером на стоянку желательно сделать несколько манипуляций, которые тоже помогут запуску двигателя на следующее утро. Перед тем, как заглушить двигатель необходимо поставить рычаг КПП в нейтральное положение и 2-3 раза нажать на педаль акселератора до 3,5-4,0 тысяч оборотов. Сразу после выключения двигателя надо полностью закрыть заслонку карбюратора. Для этого нужно до конца потянуть на себя рычаг заслонки, который расположен справа от рулевой колонки, под передней панелью.
Подняв капот моторного отсека, отсоединяем минусовый провод от аккумулятора и отводим его в сторону (торцевой ключ 10*12). Выкручиваем свечи зажигания, предварительно пометив провода высокого напряжения относительно номеров цилиндров. Места установки свечей закрываем тряпкой, чтобы в них не образовался конденсат. При наличии специального «свечного» ключа эти процедуры не займут больше 10-15 минут. Используемый инструмент лучше всего оставить под капотом до утра.
Свечи зажигания необходимо забрать с собой домой. Аккуратно обтёртые от нагара свечи кладём на тонкий картон вблизи домашнего прибора отопления.
Запускаем двигатель.
Отправляясь на стоянку для запуска автомобиля, не забудьте о свечах зажигания. Их необходимо завернуть в фольгу и положить во внутренний карман зимней одежды, чтобы дольше сохранить нагретыми.
Последовательность действий на стоянке утром следующая:
☀ сидя в машине плавными движениями постепенно нажимаем и отжимаем педаль сцепления до тех пор, пока ход педали не станет более свободным;
☀ открываем капот и подсоединяем клемму к аккумулятору;
☀ включаем ближний свет на 1-1,5 минуты для того, чтобы аккумулятор немного согрелся (при запуске холодным происходит постепенное осыпание пластин);
☀ устанавливаем на свои места свечи зажигания;
☀ вручную подаем топливо в карбюратор путем нажатия 3-4 раза на рычаг бензонасоса;
☀ садимся в машину, медленно выжимаем до конца педаль сцепления и, фиксируя её в таком положении, производим кратковременный запуск (для того, чтобы сдвинуть с места моховик и коленчатый вал);
☀ не отжимая педаль сцепления, включаем зажигание до полного запуска двигателя.
Но даже после того как машина завелась, педаль сцепления необходимо отпускать постепенно, контролируя по тахометру количество оборотов!
Заключение. Выполняя эти нехитрые манипуляции, запуск двигателя Вашего автомобиля в морозные дни превратится просто в очередную лёгкую тренировку. Главное не полениться сделать нужное вечером, когда хочется быстрее домой и проснуться на 20 минут раньше утром. Зато на следующий день Вам не нужно будет менять свои планы из-за отсутствия средства передвижения. Вы не будете говорить: «Моё ведро с болтами стоит мёртвым грузом!?» Вы гордо скажете: «Моя ласточка завелась даже в такой мороз!»
Рассмотрим 3 случая:
1. Запуска нет вообще – зажигание включено, но ничего не происходит, панель приборов мертва.
2. Зажигание включается, все приборы и индикаторы горят – всё в порядке. Но стартер по какой-то причине не прокручивает коленчатый вал двигателя, так что пуск всё равно невозможен.
3. Зажигание включилось, коленчатый вал вращается, однако движок почему-то не работает.
В данной статье рассмотрим только причины возникновения возможных неисправностей первой группы.
В этих случаях машина как будто мертва – она вообще не реагирует на поворот ключа зажигания. Нет привычного мигания контрольных ламп, клацанья реле, молчит всё – весь салон погружен в гнетущую тишину. Очевидно, что двигатель по какой-то причине не запускается в принципе. Что ж, попробуем определить, в чём же дело. Корень проблемы и методы её решения могут заключаться в том, что:
☀ Энергия не поступает от аккумулятора. Чтобы проверить, не в этом ли дело, надо открыть капот и испытать клеммы на контактах аккумулятора. Клеммы обязательно должны быть плотно закреплены, их дёргание, и шатание из стороны в сторону полностью исключается. Если подобное имеет место, клеммы следует затянуть. Кроме того, их надо проверить на отсутствие загрязнения продуктами окисления. В случае если клеммы окислены, лучше всего сбросить их и очистить. Стоит почистить и контакты аккумулятора. Это тем актуальнее, чем ближе погодные условия к экстремальным. При сильном холоде, буре, очень высокой влажности контакта с аккумулятором может не быть вообще, и причиной тому могут быть и плохой контакт на минусовом проводе, подведённом к блоку движка, или непосредственно к корпусу, и отсутствие контакта на плюсовом проводе. От такого рода напасти избавиться достаточно сложно, но если хорошо почистить клеммы на АКБ и надёжно затянуть их – автомобиль оживёт.
☀ Аккумулятор повредился, замкнулся или просто сел. Если проверка клемм, о которой мы говорили выше, показала присутствие стабильного контакта между АКБ и электросистемой машины, значит надо приступить к следующему шагу – убедиться, всё ли в порядке с самой батареей. Обычно, если АКБ села, то контрольные лампы всё-таки загораются, но тускло и неестественно. Наиболее рациональным решением для подобной ситуации станет попытка кое-как завести автомобиль «с толкача» или дотянуть его к ближайшему центру обслуживания. Основная масса производителей машин предусматривает эту проблему, создавая возможность для так называемой процедуры «jump starting» (или «прикуривания») – метод запуска двигателя в ситуации, когда аккумулятор сел. Для этого нужно подключить провода не к самому «донору» (т.е. АКБ), а к контактам, которые специально для таких случаев расположены в подкапотном месте. Более детально с описанием этой процедуры вы можете ознакомиться в инструкции Вашего авто, или же проконсультируйтесь со специалистом.
☀ Сигнализация, иммобилайзер, либо иная противоугонная система не деактивирована должным образом. Важно обратить внимание на то, что именно эта причина встречается в подавляющем числе случаев, когда автомобиль отказывается запускаться. Потому, прежде чем заняться проверкой клемм и аккумулятора, убедитесь наверняка, что сигнализация отключена, иммобилайзер не работает, введен правильный код, а тайный разъединитель подключен именно так, как того требует положенный метод. После этого делаем перепроверку. Затем включаем сигнализацию (или ту противоугонную систему, которая установлена на вашей машине) и повторяем весь процесс. Кроме того, следует проверить состояние самой сигнализации, а также её батареек. Говоря проще, нужно полностью исключить вероятность того, что авто сковано вашей крутой «противоугонкой».
Другие возможные причины мы рассматривать не будем, поскольку в большинстве случаев их сложно даже диагностировать, а уж тем более – устранить. Всегда будет существовать некоторая вероятность незаметных разрывов на проводке или её пробоя, может сломаться замок зажигания, подчас выходят из строя или замыкаются электрические блоки, сигнализация и реле.
Для каждого автолюбителя и его автомобиля наступает нелёгкая пора с наступлением холодов. Ведь разряженный аккумулятор может расстроить все ваши планы. Если у Вас нет автомобиля, то Вы можете помочь советом соседу или своим близким. Ведь саморазряд в аккумуляторах происходит постоянно, а при наступлении холодов увеличивается почти в несколько раз (и падает мощность АКБ). Есть один простой и действенный способ «оживить» автомобиль с севшим аккумулятором. Это на языке водителей называется «прикурить» от другого автомобиля при помощи проводов со специальными наконечниками.
Обычно используют покупные но, как правило, они всегда короткие и изоляция твердеет на морозе. Всё же лучше иметь самодельные провода (с толстым медным проводом и длиной 4-6 метров).
Итак, как можно ближе подгоняем другой автомобиль (назовём его «автомобилем-донором», так как мы будем брать от него энергию к Вашему автомобилю) так, чтобы свободно доставали провода прикуривателя двух аккумуляторов. Важно чтобы донорский автомобиль при подключении проводов был заглушен. На обеих машинах находим на АКБ плюс и соединяем их красным проводом прямо на клеммы. Второй, чёрный провод одним концом подключаем к заряженному АКБ автомобиля-донора на минусовую клемму, а второй конец соединяем прямо с корпусом двигателя Вашего авто (к его металлической части ближе к генератору или стартеру).
В момент соединения может возникнуть небольшая искра. Это происходит от того, что энергия с АКБ «донора» направлена на зарядку Вашего разряженного АКБ. После того, как провода подключены, лучше завести донорский автомобиль и подождать примерно от 15 до 30 минут. По истечении времени заглушите мотор «донора» и, не отключая проводов, попробуйте завести свою машину. Если это не помогло, и двигатель при пуске стартера крутится медленно, то необходимо снять минусовую клемму с металлической части двигателя Вашего автомобиля, и «прикуривающим» минусовым проводом напрямую соединить её с минусовой клеммой Вашего авто. При таком соединении энергия поступает напрямую к стартеру, и вероятность запуска двигателя увеличивается. Если автомобиль завёлся, то прежде чем отсоединить провода, дайте двигателям на обеих машинах поработать некоторое время.
При снятии проводов необходимо включить источник потребления энергии для снятия пика напряжения. Это может быть двигатель отопления салона или обогрев заднего стекла. Не включайте фары, так как лампы могут просто перегореть. При отсоединении проводов вначале отключите от клеммы минусовой провод, а уже затем плюсовой.
Надеемся, что на практике Вам пригодится этот совет, и Вы всегда будете знать, как завести свой автомобиль при севшем аккумуляторе.
Перед тем как перейти к основному, необходимо сделать предупреждение о том, что самостоятельно проводить шумоизоляцию автомобиля – дело очень даже небезопасное. Потому, что без необходимых знаний автомобиля в целом и некоторой сноровки, можно легко повредить и лакокрасочное покрытие, и обшивку, и даже провода электроцепи.
Чтобы качественно провести работы, понадобится специальный инструмент и некоторые знания различных шумоизоляционных материалов, при этом многие из них требуют только профессионального подхода и не могут быть доступными в обычных бытовых условиях. Так что, если в своих силах Вы не уверены, либо мечтаете получить оптимально возможную тишину в автомобиле, тогда имеет смысл доверить шумоизоляцию автомобильного салона специалистам.
Факторы шума в автомобиле. Факторы, оказывающие влияние на шумоизоляцию в машине – это в основном шумы, производимые колёсными шинами, воздухом, обтекающим автомобильный корпус (аэродинамический шум), трансмиссией, работающим двигателем. Подобные шумы сначала передаются автомобильному кузову, который затем трансформирует их и сразу передает в салон. В это время наблюдается, как неоднократные акустические колебания переходят на автомобильную обшивку, и далее при их отражении формируется ощутимый звуковой фон.
Проводя звукоизоляцию автомобиля, получается, мы фактически делаем эффективное снижение подобного звукового фона. Поэтому создание шумоизоляции в автомобиле предполагает выполнение определенного комплекса работ, включающих саму звукоизоляцию, то есть работу по созданию барьеров, осуществляющих функцию по погашению звуковых волн, и демпфирование, то есть работу по снижению колебаний самого кузова.
Подготовка к установке звукоизоляции. Рассмотрим некоторые этапы автомобильной шумоизоляции, и работ, порядок проведения которых не слишком важен, однако если планируете получить хороший результат, то все работы должны проводиться одновременно. Если времени у Вас мало, то можно работу разделить на этапы. В таком случае автомобиль нужно разбить на некоторые отдельные участки работ. В первый день, например Вы, могли бы создать изоляцию салона, во второй – поработать с пространством под капотом, а прочие работы с дверями, багажником и колесными арками можно отложить на следующие дни.
Для проведения эффективной шумоизоляции, сначала потребуется разобрать автомобиль полностью до корпуса. И затем начинаем его собирать заново, не забывая прокладывать, при этом, между обшивкой и корпусом слои шумоизолирующих материалов.
Подготовка автомобиля к шумоизоляции. Всю работу начинаем с подготовки автомобиля. Сначала необходимо снять аккуратно обшивку с дверей, потолка, приборной панели, затем снять ковровые покрытия салона, пола, багажника, вынуть все сиденья. Потом тщательно очистить от всех загрязнений поверхность, к которой будем приклеивать шумоизолирующий слой. После этого всё обезжириваем и хорошенько просушиваем. Всё это требуется, чтобы устроить наиболее плотное примыкание к корпусу автомобиля шумоизолирующего материала.
Подобную работу необходимо выполнить особенно тщательно. В ином случае между корпусом и шумоизоляцией скорей всего возникнет воздушное пространство, которое не только снизит её качество, но послужит концентратором конденсата, что может привести к ранней коррозии корпуса.
Материалы для шумоизоляции. Практически все материалы, применяющиеся сегодня для шумоизоляции, продаются в рулонной или листовой форме. По назначению они бывают: собственно звукоизоляторы, вибродемпферы, и плюс еще могут использоваться теплоизоляторы. То есть все нужные качества можно объединить в одно комплексное решение. Как правило, для проведения шумоизоляции самостоятельно используется какой-то один из материалов. Профессионалы же способны применять разные материалы и плюс еще их комбинации для изолирования отдельных элементов и для получения наилучшего результата.
Если планируете использовать рулоны и листы самоклеящиеся, то постарайтесь сделать так, чтобы между листами оказалось минимум швов и стыков. Не забудьте перед этим хорошенько продумать выкройки. И так же, чтобы правильно использовать выбранные звукоизолирующие материалы, внимательно читайте все инструкции.
| Оглавление |